来到路边我就坐上小巴车去往旁边的“贺兰山岩画”景区。半小时后就到了贺兰山脚下。这里山势高峻，景色幽雅，奇峰叠障，潺潺泉水从沟内流出，一派秀美的江南风景。买了60的门票进去沿着山体一直走，就看见了栗褐色的山岩石壁上有大量的白色线条图画。画面艺术造型粗犷浑厚，构图朴实，姿态自然，写实性较强。有人首和牛、马、驴、鹿、鸟、狼等各种动物的图形。画像大都比较简单，像小学生的画一样。
首先人首像画面简单、奇异，有的人头长着犄角，有的插着羽毛，有的戴尖形或圆顶帽。表现女性的岩画，有的戴着头饰，有的挽着发髻，风姿秀逸，再现了千年前古代妇女对美的追求。有的大耳高鼻满脸生毛，有的口衔骨头，有的面部有条形纹或弧形纹。还有几幅面部五官似一个站立人形，双臂弯曲，两腿叉开，腰佩长刀，很像古代民族图腾的样子，应该大都是北方少数民族刻上去的。
动物图形更加粗犷，形象生动，栩栩如生。有奔跑的鹿，有双角突出的岩羊，有飞驰的骏马，有摇尾巴的狗，有飞鸟的图形和猛兽的形象，有部分人的手和太阳的画面，还有原始宗教活动的场面。把放牧与祭祀结合在一起，应该是游牧民族的休闲业余作品。揭示了原始氏族部落自然崇拜、生殖崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜的文化内涵。
据记载：贺兰山在古代是匈奴、鲜卑、突厥、回鹘、吐蕃、党项等北方少数民族驻牧游猎、生息繁衍的地方。这些岩画是他们把平常生产生活的场景凿刻在山岩上，来表现对美好生活的向往与追求，再现了他们当时的审美观、社会习俗和生活情趣。在南北长00多公里的贺兰山腹地，共有0多处遗存岩画。
岩画都是不同时期先后刻制的，大部分是春秋战国时期的北方游牧民族所为，也有其他朝代和西夏时期的画像。刻制方法有凿刻和磨制两种：贺兰口岩画的题材、内容与表现手法都十分广泛，富有想像力，给人一种真实、亲切、肃穆和纯真的感受。众多岩画为我们了解和研究古代游牧民族的历史、文化、经济状况、风土人情提供了极为珍贵的文物资料，堪称是一处珍贵的民族艺术画廊。
看完贺兰山岩画后，时间已经不早了，我迅速在门口坐了一辆出租车，半小时后就来到了最有分量的大景区——西夏王陵。据介绍，西夏王陵是西夏历代帝王陵以及皇家陵墓。被称为“东方金字塔”也是宁夏名字的由来。北宋时期（公元108年），党项族首领李元昊在西套平原建立了大夏国。西夏王朝是宁夏有史以来最强大的王朝，疆域囊括今甘肃、宁夏，垄断了丝绸之路。西夏为蒙古所灭后，元代取“希望西夏安宁”之意，改西套平原地区叫做宁夏。
买了95的门票后首先就来到了西夏博物馆，博物馆是一座党项族风格灰白色的建筑，二层楼的正上方有一个类似民族帽子的小尖塔楼。进到里面后首先看到了西夏国的地图，当时的西夏疆域东尽黄河，西界玉门，南接萧关，北控大漠，方圆二万里。包括今天甘肃大部，陕西北部，青海东部，内蒙古西部和蒙古国南部。真是大的一塌糊涂，比今天的新疆加内蒙面积还要大！
大厅中间就摆放着开国大帝——元昊的红色半身雕像，只见他身披战甲，头戴王帽，长发垂肩，凶神恶煞的看着世人。下面文字介绍：元昊，又称李元昊（唐室皇姓），赵元昊（宋室皇姓）。圆面高准，身五尺余，性雄毅，多大略，晓浮图学通蕃汉文。实现了西北统一，促进了经济文化发展，是位有影响力的少数民族皇帝。
我看了一群周围墙上和柜台内的文献资料，大概了解的西夏国历史。据说李元昊袭位后，与108年称帝，国号大夏，史称西夏。他接受宋的先进文化，由根据党项的民族特点确立了一套政治军事制度。李元昊与辽，宋之间进行了一些战争，取得胜利，形成宋，辽，夏鼎立局面。晚年，肆意诛杀，纵情享乐，强夺太子宁凌噶妻为后，被宁凌噶刺死。死于1048年，时年45岁。
可以充分了解西夏王朝的兴盛、衰败、灭亡，了解西夏文化，这个民族有自己的文字，而且与宋辽并存多年，可见党项族也曾是优秀民族之一，可惜的是最好被成吉思汗的蒙古大军所灭，而且是灭族性的，所以现如今已不存在党项族的后代。
过了西夏博物馆就来到了荒野上的西夏王陵，远远看去有几个锥形大黄土堆，似北方的麦垛。走进看才发现根本不像金字塔，因为金字塔是有四个平面的方锥形。而西夏王陵只是一个圆锥新，所以不应该被称为“东方金字塔”，最多算是一个汉人坟墓的放大版，比普通汉人坟墓要大十多倍，有四层楼那么高大！
首先眼前这一座就是俗称“昊王坟”的三号陵。里面埋葬着开国皇帝李元昊。锥形大陵墓周围的建筑已遭严重破坏，但陵园的阙台、陵台基本完好，陵城神墙、门阙、角台大部尚好，布局清晰可辨。每座高大的陵墓周围都分布着很多断壁残垣的建筑，据说是陵墓周围的长方形城堡，百年来风吹雨淋早已全部坍塌。
再往前走就看到一片绿色草地上是一座座拔地而起的黄色大陵墓，9座大陵墓全都是帝陵，帝陵周围远处还有一片片小土墓，据说全是陪葬墓，达54座之多。在这54座陪葬墓中，多座陪葬墓被彻底发掘，其中只有两座墓中发现了残存的碑文，确定了墓主身份，其他的永远成谜。在9座帝陵绕了一圈还看到了旁边坍塌的陵邑遗址，据说是专门为守护帝王陵园所置的邑地，里面有保卫陵园的卫兵，防止盗墓者和其他外来人无意间的损坏。
走出陵邑后，我一转身忽然发现夕阳西下，晚霞漫天，染红了远处的巍巍贺兰山和脚下的茫茫小草原，整个西夏王陵就这样一座座高耸在地平线上，百年来接受着太阳的洗礼，雨水的滋润，大风的**，却依然坚挺不倒，寸草不生，鸟禽不落。标志性的土黄色与四周的绿色草地形成了鲜明的对比，仿佛是地下的王者们一直在震慑着大自然的侵袭。而据说，西夏王陵九百多年来，不长草也不落鸟的原因，一直是个未解之谜。吸引着无数考古学家前来拜访。
接下来天快黑时我就坐车返回了银川。吃喝玩乐一晚上后，第二天我就在银川北门旅游汽车站坐上了旅游专线车，1小时后就到了一个类似沙坡头的地方，号称沙与湖的艳遇——沙湖。（未完待续）
